27.08-13.09.10.
Маршрут: Ростов-на-Дону -ПП Новоазовск-Одесса-Татарбунары-Болград(ПП Виноградовка)-Слободзея Маре-Галац-Бараганул-Цендерей-Гиургени-Констанца-ПП Вама Вече-Чайка (Золотые Пески).
Не все происходит как ожидаешь.
Новоазовскую таможню проехали за 40 мин (6 утра по Москве), с переписыванием 4 миграционных карт (когда ехали обратно их отменили)- планировал 2 часа - видимо Крым уже все желающие посетили. Зато "братскому" Украинскому кордону, перед не столь "братской" Молдавией, посвятили 3 часа свободного времени (с 20 до 23 ч. - при "очереди" из трех легковых перед шлагбаумом и трех - во "дворе" авто разных держав). "Не висели" комп., был свет (три или четыре желтые лампочки), ни дождя, ни вьюги- все вроде ок, но как сказал "молодой" на шлагбауме - у смены сегодня нет настроения. Видно им просто не платят зарплату - "государственные" люди, перед "окном" в Европу "пинают и околачивают" не таясь.
После 5 мин. витиеватых заходов мытаря о таможенном кодексе и моих ответов, что декларировать ничего не будем - окончание диалога:
- ... эх, что-то разговор у нас с вами не клеится"
- ... а, должен? С вашим кодексом знаком. Декларировать ничего не буду.
- ну дай хоть на пиво. (именно на пиво, а не на "пыво" - поубивал бы)
Голодранцы. Довели страну. Да - телефон доверия, наклеен везде, но не отвечает - пятница, другие голодранцы пьют и закусывают.
А дороги в этой "бывшей" чуть ли не второй когда то? Точно. Для голодранцев. Почти 1000 км с Востока на Запад, от Мариуполя за Одессу - 1000 км позора. Правда пишут - Киев-Одесса, такая замечательная дорога, такая замечательная дорога и ментов на ней нет, и можно ехать все время 200 км/ч. Вот.
Ну и конечно ДАИ - этим нет равных. Под стать всему и штрафы. Я просто офигел, когда за "неправильное расположение т.с. на дороге" - т.е. за езду в левом ряду при свободном правом с меня запросили 500 гр.(2 000 р.- у нас "за это" 500 р.) Я не поверил бумажке которую мне показали - качнул сам - так и есть (). Вот это штрафы. Знаю какую получку получают граждане украинцы - кто же кормит доблестных работников полосатой-ведь они как и таможня работают на общественных началах? Правильно-граждане России, едущие в Болгарию. По дороге Ростов-Одесса.
Надо добавить, что в месте где меня изловили - правый ряд был покрыт стрелками указывающими на левый ряд - то бишь был предназначен для выезда с примыкающей дороги на главную). Чтобы проехать это место "правильно" мне надо было сначала "съехать в этот карман" и что, тут же возвращаться в левый ряд? Вот это правила. Я 20 лет за рулем, но такого откровенно дебильного развода не припомню. Дошли до ручки.
Ну теперь вы думаете - а дальше Молдаване !!!. Ну там вообще ... И мы в таком убеждение-готовимся - пьем кофе, медленно переваливаемся с кочки на кочку(как по замечательной дороге в "Мезмай" - кто ездил тот знает) между двумя заборами и засохшими тополями. Нейтральна зона. Причем на по следок Виноградовские, "по-братски", предупредили - лучше езжайте в Крым, впереди молдаване с румынами распоясались - всех шмонают.
Двенадцать ночи. Где то в этих, в давнем прошлом румынских камышах, сына турецко-поданного О. Бендера, с криками - "бранзулетка, бранзулетка..." растаможивали погранофицеры. С тех пор многое изменилось.
Молдавский пост - 20 мин, 90 руб в кассу. И все??? Молдова.
Дорога еще хуже. Вулканешти. Тихо. Темно. На площади менты в засаде (они там всегда) - медленно проезжаю мимо. Поднимаемся в гору по известной брусчатке. Дальше - не менее известный поворот на Слобозею-Маре. Указатель не жду - исправно работает навигатор. Но стоит (указатель), всем на зло, новый, яркий, понятный - как на нормальной дороге - хорошо подготовились.
Джурджулешти - еще темнее, дорога еще хуже - "Припрутская и Придунайская" окраина бывшего СССР. Только справа, на горизонте сплошь огни - Румынские. Но таможня !!! Европа - девочки в форме ( как регулировщицы-ГАИшницы в Румынии). Говорят по русски - и пожалуйста, и спасибо, и доброй ночи, и хорошо отдохнуть. Воистину где женщины - там цветы и клумбы. И птички поют.
Мост через Прут. Повидал много интересных мест на Чужбине, но река Прут - как и вкус Пепси-Колы Новороссийского розлива - наверное так и останется для моего поколения, чем то особенным и желанным. Именно за этой рекой начинался Запад - туда нельзя, а как хотелось.
Румыны говорят только по румынски - это часто встречаемое утверждение было тут же развеяно румынским таможенником. Английские и даже русские слова разнообразили его речь - я не понял только просьбы показать "светоотражающий жилет"(у меня его не было, и честно, я не знал тогда, что он нужен - до самого возвращения на Родину) и показал фонарик.
Поехали дальше. Два часа ночи. Галац. Дунайский порт. Симпатичная набережная. Полицейский на въезде в город остановил было нас, но тут же испуганно отдал документы, когда я с ним по русски поздоровался, и по немецки спросил - "Чего изволите?". Он что-то по своему сказал - наверное пожелал счастливого пути.
Решили не ждать паром до утра и двигать на мост в Гиургени.
Проехали Бреилу - хорошо освещенные улицы, сплошь заставленные ночующими машинами - наверное их так много, что не помещаются во дворах, как у нас. Хорошо живет румынский народ после падения режима Чаушеску. Купил винетку только с нескольких "заходов" на "Rompetrol"(уже на выезде, перед "Promenada Mall" - "сберовская" VIZA - без проблем).
Дорога 21 на Калараш - как и многие в Румынии - без обочины, едва в два ряда, но ровная с хорошей разметкой, каменные "километровые" столбики, "липы и вязы" иногда так низко над дорогой, словно едешь в тоннеле (зато у фур чистые крыши). В Визиру - указатель Констанца (но тут лучше не сворачивать - хотя и ближе, но дорога убита на смерть). В Баранагуле съезд на Цендерей (21А).
Рассвело. Время утреннего кофе - но "термос" давно выпит, а местных денег нет. За пару км до археологического заповедника Floci - кафешки, заправка, рынок. Кредитку за кофе не берут, но за 5 баксов получаем 4 эспрессо.
Румыны уже проснулись - бармен трет свои бокалы, официантки носят мамалыгу и яичницу первым клиентам. На рынке-через дорогу-продают картошку, помидоры, баклажаны и продолговатый лук похожий на редьку. На дороге все больше машин - пора ехать дальше.
Деньги менять негде (надо было в Галаце в банкомате снять немного лей, но забыли), а впереди мост-кредитку не возьмут. Уверен, что как нибудь проедем. Дорога круто поворачивает вправо, становиться шире - по две полосы. Дунай - "горбатый" мост. Широкая река, зеленые берега. Братец ищет рыбаков на воде, но никого - ни лодки ни катера - всю рыбу давно выловили и съели (а может отравили). Но зато в полях и кукуруза и подсолнух - стройными рядами - отличные семена, отличные сорта. И таблички расставлены.
Медленно подъезжаем к "турникету" , на всякий случай протягиваю кредитку - кассир мотает головой. Туда же евро и доллар. Стоим. Сзади подпирают нетерпеливые румынцы - на выходные торопятся к морю. Открывается шлагбаум. Правее на обочине кто-то манит рукой. Соблюдая конспирацию - в кустах- меняю пять баксов на 10 лей. Иду к кассе, получаю билетик и лей на сдачу. Вот он долгожданный лей - прозрачный, с окошком, непромокаемый, но уж очень дорогой. Семья с интересом рассматривает трофей. Дальше 90 км по, полям, по лугам до Констанцы.
Дорога опять узкая но ровная-ухоженная-между холмов, через деревушки. Едем в плотном потоке "логанов-дачий" (на решетке радиатора фирмейка "Дачия"- сзади надпись Logan). В Румынии "Логанов", как в нашем славном Ростове-на-Дону "Акцентов". Сплошная полоса для румынца (да и для болгарца и хохла) не препятствие - я честно тянусь за фурой и жду с нетерпением пунктир, а иноземцы на все забили и лихо несутся на обгон - думают- вот придурок (про меня), сейчас покажем ему как надо ездить. Действительно, что немцу хорошо, то русскому смерть.
Объехали Констанцу. Все спокойно-без пробок. Вантовый мост через Канал. Молодцы ребята. Прорыли канал от Дуная к Черному морю и собирают денежки с проплывающих мимо барж. И мост красивый построили - на одной опоре. Мы ее даже сфоткали
Эфория, Мангалия - полно народу- все идут "на море"-прямо через дорогу - всюду бардак - обычные курортные тусовки. Еще час и вот надпись "Добре дошли в България" - это не в смысле "Вот и добрались", а типа "Добро пожаловать".
На ПП меня прогоняют из левого ряда, в правый - левый для граждан Евросоюза. Но стоим не долго - пункт совмещенный - в одном окошке "Румыния" в другом "Болгария".
Сразу за шлагбаумом обменник и ларек с виньетками. Купили и болгарских денег и виньетку.
Чем ближе Варна, тем шире дорога, выше холмы, зеленее луга, синее море.
Остались позади Шабла, Балчик, Албена. Дурацкий перекресток-въезд на Золотые Пески.
При въезде в Чайку (северный пригород Варны или южный край Золотых Песков) навигатор устал и потух. И хорошо - координаты отеля, которые "выдал" , при бронировании, оказались не совсем верные. Искали старым дедушкиным способом - недолго.
Акварель отель - уютный, тихий, новый .
Нас радушно встречают хозяева. Несколько двухэтажных коттеджей - одно и двухуровневые апартаменты, бассейн, парковка. Пляж Кабакум -10 минут по уютным улочкам - замечательный крупный, чистый "золотой" песок. Людей много только на выходные.
Если повезет можно поплавать вместе с дельфинами. Цены в ресторанчиках существенно ниже, чем рядом, "на Песках".
Окрестные достопримечательности:
- Золотые Пески. 30 минут вдоль моря, мимо бывшего ресторана "Трифон Зарезан"(Зарезан-ударение на последнюю "а" - фамилия Трифона. Говорят, что это когда-то крутой болгарский футболист). Ресторан "съехал" метров на 10 вниз по склону вместе с частью улицы во время оползня. Но не развалился. Рядом пара уцелевших рыбных ресторанов - мидии на пару, маринованное, приправленное лаймом (ест.рыбное) ассорти, "Рыбная тарелка" - ставрида, барабуля, катран и пеламида - все жаренное на решетке и одной подачей
Вполне пристойное каберне "Хан-Крум". Вчетвером - 80 левов (1600 р). По пути можно встретить почти созревший гранат и оливу.
Вечерний променад по прибрежной аллее "Песков" - множество разноязыкого народу, еда вперемешку с сувенирами, одеждой и прочей ерундой.
- Аладжа монастырь. Расположен "над Чайкой". Это Пещеры - в которых болгарские монахи-христиане прятались от злобных турок, во времена их турецкого ига. Пещеры вырублены в белом известняке - совсем не мрачно, как должно быть в нормальной пещере.
С красивым видом на море.
- Альбена. Несколько многоэтажных отелей построенных еще в советские времена. Толкотня как на Ростовском базаре. На окраине большой полудикий парк. Въезд в городок платный (вернее выезд). В ненастную погоду на выезде собирается большая очередь из разъезжающихся "прогуляться".
По городку можно покататься на "прокатном" велосипеде.
- Балчик. Колоритна приморская часть поселка. Рестораны над водой.
Замечательный парк- Ботанический Сад - бывшая резиденция Румынской Королевы Марии. Поляна кактусов
аллея роз всевозможных видов (и запахов), горка пряных травок - везде расставлены таблички, чистота и порядок.
Осмотрев Сад, можно спустится к морю. По набережной пройтись к центру городка, к причалам. И затем подняться по извилистой улице обратно к входу в парк, к парковке.
Варна. Все как в большой южном городе, но без пробок. На рынке полно всякой растительной и иной снеди. Пузатые "патладжаны", помидоры, бамия
не известные у нас джоджен (это такая мята специальная для фасоли) и девесил (любисток - любимая немецкая травка для бульона)
Обязательно оливки и мягкий сыр. Болгарские овощи особенно вкусны - не сравнить с нашими. Климат идеален для выращивания. Сыр "овче" и "краве", оливки естественно "грецки"
В "старом" центре большая пешеходная улица
по которой можно выйти к Приморскому парку - платаны ... и платаны. Парк огромный, зеленый, но без изысков "совковый" какой то.
- "Вбиты камни". Десять-пятнадцать км от Варны, по старой дороге на Софию. Неожиданно - в чистом поле слева и справа широкая полоса разбросанных на песке каменных столбов разных размеров, что интересно, с дыркой в середине. Конечно все обставлено как положено - домик- музей, где на любом языке Вам расскажут о происхождении этого чуда и о его безусловной пользе для любознательного туриста. При этом денег за рассказ не берут - все включено в билет на осмотр. Только я так и не понял что же "вбило" эти камни. Но однозначно могу подтвердить, что прислониться (вот так, как на фото
)
к камню побольше даже приятно.
Неделя пролетела незаметно. Погода была разная: когда солнечно на пляж, а попрохладнее, так осматривать достопримечательности, "у природы нет плохой погоды".
Опять в дорогу - на юг, в Созопол.
Продолжение - будет позже.
Ростов/Д-Варна-Созопол-Брашов-Бран-Ростов/Д
Модератор: Юрий
Сообщений: 2
• Страница 1 из 1
Ростов/Д.-Варна-Созопол-Брашов-Ростов/Д. 27.08-13.09.10
Сергей Щербаченко » 16/10/2010, 23:36
- Сергей Щербаченко
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 17/09/2010, 16:34
Ростов/Д-Варна-Созопол-Брашов-Бран-Ростов/Д
Сергей Щербаченко » 16/12/2010, 00:03
Часть 2.
Варна - Бургас - Созопол, 5-11.09.10
От Варны до Созополя рукой подать – 160 км, по дороге номер 9. Узкая, но живописная дорога. По холмам, по лесам, извилистой лентой. Болгарцам плевать на сплошную, как ментам так и водилам. Но граждане на спидометр иногда смотрят, особенно если впереди менты в засаде, которых видно за километр.
За десять км до Бялы есть съезд на дорогу 906. По ней на 20 км ближе, через горы (ну не горы конечно, но что-то похожее, короче Стара Планина – и этим все сказано). Красиво, но там лучше не ехать – кочки и ухабы. Поэтому лучше, через Баню (это деревня такая), Солнечный берег, Несебр (в стороне) и Поморийские лиманы. Там до сих пор добывают «Поморин» (самая известная зубная паста в СССР).
Перед Бургасом дорога становится шире – два ряда туда-сюда. На въезде в город, справа по ходу, удобно расположен большой торговый центр – в «Карфуре» можно затариться сигаретами, вином, пивом и прочей едой – в Созополе гипермаркетов нет.
С сигаретами в Болгарии (да и Румынии) проблемы – с ценой. Пачка сигарет 100 руб. И ассортимент - линейка Филип Моррис и все - монополия. У одной тетки спросили: « … а где же ваши «стюардессы» и «турбазю» ?» – она ответила в рифму. Я не курю - мне все равно, но братец курит – и за него обидно. Скоро и у нас пачка сигарет станет 100 р., а бензин - 40 р. – ровняемся на Болгарию.
Судя по полкам и витринам местные жители пьют только свое (болгарское) вино, едят много мягкого рассольного сыра (брынза, кашкавал), очень уважают сыро-вяленную колбасу, всевозможные сардельки и сосиски. В качестве соуса – многочисленные виды лютеницы. И два-три наименования пива – тоже местного. Цены на вино приятно удивляют – от 2 (не пробовал) до 20 левов. У нас, на юге, местное вино близкого качества стоит в два раза дороже. Да и все остальное так же.
Торопись путешественник попасть на такую халяву, пока не отдалась Болгария «единой европейской». Как, например Чехия.
В Бургасе как и в Варне машин не много, пробок практически не бывает. Можно через весь город проехать за 20-30 минут. И через полчаса, Созопол – по дороге в два ряда.
На это раза хотельер не ошибся – координаты на выложил верные. Навигатор привел точно к «воротам».
Отель «Мартинез»
- пожалуй один из самых больших в Созополе и не такой «камерный» как Акварель. Пятнадцать минут пешком – Старый город. Большой внутренний двор – бассейн
ресторан, палисадник
с выходом на пляж Хармани.
Правда не сразу, а через многолюдную, но не широкую улицу «Большой жратвы» (она же Ропотамо). Название соответствует. Голодным не останется никто. Кафе, небольшие рестораны, мангалы, жаровни – прямо перед тобой жарят в масле цацу (у нас такое называют тюлькой), паламуд (черноморская пеламида – сестра скумбрии) , сафрид (ставриду), барабун (барабулю), выпекают палачинки (блинчики), пырженки и питки (лепешки и булочки) и конечно гриль, дюнер и кебабы всевозможных видов – только не лопни.
На фотке эта улица утром – в иное время не сфотографировать – дым столбом и люди, люди, люди. И все что-то жуют.
Местные достопримечательности:
Созопол – городок на 5 000 жителей – зимой. Летом в десять раз больше. Любимое место тусовок болгарских работников «кисти» и «пера». Старый город – деревянные двухэтажные домики, узкие извилистые улочки мощеные брусчаткой.
Со всех сторон море – можно обойти за полчаса, даже если не торопиться
Множество ресторанов («механ») – в основном расположенных по морскому краю городка.
У каждого свои «фенечки» - от обвешенных оглоблями, сиденьями от лошадей, тележными колесами, ржавыми котлами и самоварами - стен,
до экзотических блюд в меню – типа «пыржены жабешки». Конечно я немедленно заказал это блюдо, но официантка по имени Малинка, едва скрывая нелюбовь к земноводным, замотала головой: «Няма, няма!» (для тех кто не знает болгарского – это означает - нет и никогда не будет).
Естественно у этих заведений есть и много общего – «смешные» цены, красные скатерти
(очень «вкусно» смотрятся – и хороший сувенир для многочисленных родственников и друзей), почти «глиняная» посуда (тоже хороший сувенир, но много места занимает – наши жены пытались купить, но я не дал) и везде (берегись гурман) мороженные овощи от Болгарплодопрома (действительно – «зеленчуцы») – и это ранней осенью, в стране где этого добра в свежем виде видимо-невидимо.
Удивило еще то, что в этих заведениях практически отсутствует как «класс» такой замечательный овощ как баклажан (на родине называется «синенький» и употребляется в больших количествах и разных видах все лето и осень). В любой болгарской овощной лавке «патладжан» обязательно - и фиолетовый и сиреневый и пузатый и длинный как огурец. А в «механе» - в лучшем случае как на фотке:
Указывать здесь географические координаты многочисленных Созополских «механ» и зачитывать меню – не буду. Сами найдете и попробуете.
Наевшись и напившись (в хорошем смысле этого слова) можно прогуляться по улочкам городка, под шум прибоя
особенно уютным вечером, когда стемнеет.
Можно покататься на мотоциклете
уплыть куда-нибудь на яхте
или просто валяться на пляже и ничего не делать.
Несебр - как две капли – Созопол. Чуть поменьше. Почти на острове. Такие же деревянные дома с балконами через весь фасад
Уютная теснота. Официально признан ЮНЕСКО как город-памятник. Всюду развалины (скорее «развалинки» - соответственно размерам городка). Один из старейших городов Европы. Древние греки и римляне были здесь.
Сегодня место паломничества многочисленных евро-туристов. «Высаживаются» с моря. Тихо ранним утром подплывает вот такой караблик
и пара тысяч любителей морских круизов и морской качки, частями, доставляется на берег и разбредаются во все стороны – осматривать, фотографировать и скупать сувениры.
На этот раз лайнер привез большую компанию немецких пенсионеров. Бабушки и дедушки, с радостными лицами, вооруженные спец. палками с сиденьями, заполнили весь городок. Запомнился один старичок лет под сто, в белоснежном костюме – его сопровождала группа поддержки из молодых девиц, наверное его правнучки. Одна на ходу делала массаж, чтобы мог идти. Две другие – заботливо держали под руки, чтобы не споткнулся. А четвертая несла кошелек и карту.
Бургас – как и Варна. Просто большой город у моря. Здесь уважают свою историю
и любят граммофоны
Пешеходная улица.
И конечно Приморский парк – без фанатизма.
Природный Парк Ропотамо – посетить не удалось. Всего не успеть. Жаль конечно.
Часть 3.
Созопол-Бургас-Айтос-Люляково-Шумен-Руссе-Бухарест-Синая-Брашов, 11-13.09.10
Сегодня покидаем уютный Созопол.
В стоимость болгарской визы включена виза румынская – на три дня.
Это «бонус», который получает каждый автотурист, отправляющийся из России в Болгарию. Пока. Скоро будет «шенген».
И не воспользоваться этим было совершенно не допустимо.
Ну а куда в Румынию? Конечно же в Карпаты, Трансильванию, в самое румынское «сердце» – в Брашов.
Поехали. Из Бургаса выезжаем по дороге 6 на Софию, затем съезд на Айтос,
Следующий съезд на Вресово-Люляково. Дорога все хуже, места все глуше – зато природа во всей «Болгарской» красе.
Двигаясь этим путем можно «выиграть» 20 км (через Карнобад, дорога 73, соотвенно дальше). Но ни как не время – дорога разбита, скорость 30-40 км в час.
После перекрестка с дорогой 73 начинается лес и пара «петель» – вверх, на невысокий перевал (400м).
Следующие 170 км, до границы с Румынией весьма однообразны. Разве что объезжая Шумен мы долго рассуждали о том, что же там на горе? А на горе, у подножия которой расположен этот городок, установлен памятник основателям болгарской государственности и установлен он был в 1300 «день рожденье» Болгарии. И видимо не зря именно здесь.
И еще запомнился Каньон, возле деревни с двусмысленным названием Писанец, в природном парке Русенски Лом, через который проходит дорога.
Пограничный город Руссе остается в стороне, скрываясь за стеной степного бурьяна
Десять минут по широкой и почти ровной объездной дороге и через заправку Лукойл въезжаем на территорию Болгарской таможни. Терминал большой, но ни души. Только работает ларек продающий билеты на проезд по мосту через Дунай - 12 левов. По очень узкой дороге выезжаем на мост
Румыния. Такой же терминал как и с той стороны. Объединенный. Сначала болгары потом румыны. Заглянули в машину, спросили по именам, открыли багажник, проштамповали паспорта – все за 15 минут. Чуть дальше шлагбаума румынский обменник, но поменять остаток болгарских денег не удалось – здесь принимают только евро и доллары. Сразу за «воротами» на заправке купил очередную виньетку и чуть проехав, в другом обменнике поменял левы на леи. Можно ехать дальше.
Дорога ровнее и шире, деревни чище, на каждом перекрестке «крутой» круг – невольно сбросишь скорость.
Машин все больше. Вот и Бухарест - объездная дорога. Фуры, автобусы – все еле движется. Через пять км попали в пробку. Минуту едем пять минут стоим. «Капкан» - перекресток с главной дорогой – без светофора, и это при таком движняке.
Но это еще не все, через 10 км - в пригороде Читила объездная прерывается, дальше стройка. Направо – через столичную окраину 12 км. Если повезет – можно проехать за двадцать минут. Если поехать на лево - через Читилу, Буфтия, Тамаши – выезжаешь на дорогу 1 за аэропортом Отопени. Маршрут в два раза дальше, но может оказаться быстрее.
Выбрав этот маршрут, любознательный турист может по пути посетить - дворцово-парковый ансамбль Могошоая, построенный одним из валашских господарей в конце 18 века, в брынковянском стиле зодчества – причем именно Могошоая и именно в брынковянском. Румынский язык хоть и не так «велик и могуч» как некоторые другие, но уж точно не прост. Практически ни одного слова которое было бы понятно по созвучию русскому человеку. Ну разве что benzinaria или motocicleta. А попробуй, догадайся что значит sufrageria? В великом и могучем, «суфражистка» - это такая тетка - участница движения за предоставление женщинам избирательных прав (Википедия). Но sufrageria -
совсем не место где они собираются и планируют свои козни, а просто столовая. Короче, словами персонажа Д.Гайдука – полный бихериовизм. Нелинейная смесь итальянского, испанского и португальского.
Активно участвуя с близкими в дискуссии о языковых сложностях русского туриста в Румынии, я автоматически рулил по указкам навигатора, и повернул направо, т.е. в город.
Нам повезло, пробки не сучились и через двадцать минут мы уже ехали по отличному четырехполосному шоссе на Синаю.
Всего, на «объезжание» Бухареста, мы потратили два часа времени, проехали 35 км – и наверное это еще не худший случай.
Сорок км, до Плоэшти - Румынский Сургут - «плывем в реке» Логанов-Дачий. Вокруг нефтяные вышки, под нами море нефти. Но на удивление чисто.
Поля постепенно, сменяются холмами. Крыши на домах все «острее», краски все ярче.
После Кампины дорога становится уже, горы круче.
Карпаты. Типичная горная дорога, постепенно поднимается вверх. Меняется растительность, становится прохладнее.
Местный центр – Синая. Зимой здесь можно покататься на лыжах, летом походит по горным тропам. Здесь находится самый красивый в Румынии, как считают сами румынцы - дворец Пелеш. А еще, это конечная железнодорожная станция, на которую прибывал некогда известный дизель-электропоезд «Бухарест-Синая».
После Синаи опять попали в пробку – без особой причины – просто много машин и просто узкая дорога. А еще бесконечные пешеходные переходы, в бесконечных городках и поселках, через которые проходит шоссе. Интересно то, что полицейские стоявшие на переходах не давали пешеходам как попало переходит дорогу, собирали прохожих в группы и пропускали их партиями. Это способствовало хоть какому-то продвижению «дороги» вперед.
Очевидно, что в Румынии с проблемами организации дорожного движения воюют давно, не дожидаясь пока «клюнет петух». Не то что у нас, где в больших городах он «исклевал» уже все возможные места, но ни чего не меняется. Видно надо прогнать всех мэров и поменять их на новых, что бы новые, хоть как-то взялись за решение этой наст… всем горожанам проблемы.
Но нет худа без добра – тащиться в пробке в горах, не то, что в городе. Свежий воздух. А красота какая вокруг! Как сказал один поэт: «Лучше гор могут быть только горы».
Уже темнело, когда мы наконец въехали в Брашов. В новых кварталах улицы широкие и не смотря на большое количество машин двигаться легко и быстро. Незаметно въехали в Старый город – здесь все улицы с односторонним движением. Скоро «конечная точка» - «pensunea» Кронштадт. Останавливаться нельзя – везде знаки. Ищу какую-нибудь подворотню, что бы остановится и искать гостиницу. Но ничего подходящего нет.
Слева площадь Sfatului - дословно в переводе площадь Советов. Но видимо не тех, а каких, то других – вряд ли в городе, который еще 1987 г поднялся против большевицкого режима Чаушеску, оставили такое название центральной площади.
Самый Istoric Centrul. Народу тьма. Везде полиция, эвакуаторы. В глубине площади, под стенами знаменитой Черной «бисерики» ярко освещенная сцена – на ней танцующие пары. Дамы в креолинах, парни в черных фраках.
«Так сегодня и завтра город отмечает 775-летие»: сказала жена. Вот это новость. Главное вовремя сказанная. Тут же навигатор сообщил, что все – приехали. Я забил на знак и остановился. Включил «аварийку», открыл окно и в машину ворвались громкие звуки вальса Штрауса. Как в прошлое окунулись. Старые стены, брусчатка, острые высокие крыши – в окружении вечерних, уже в дымке гор и со всех сторон замечательная живая музыка оркестра Венской оперы.
Все здорово – только хотельер снова подвел с координатами, как и на Золотых Песках.
Оставив спутников «культурно отдыхать» - иду искать гостиницу. На месте «Кронштадта» - оказался «Вагнер». Получилось, что мы проехали мимо и надо вернуться чуть назад – пару километров.
Перед поездкой, при выборе отеля не обратили внимания на адрес-доверились географическим координатам. Можно было остаться в «Вагнере», но привычка все доводить до конца победила. К машине возвращался бегом – на минуту опередил злобный эвакуатор. Спутники под воздействием «доброго и вечного» расслабились окончательно и опасности даже не заметили.
Поехали назад. Вокруг Площади. Машин стало заметно больше. На перекрестках девушки-регулировщицы артистично командовали проездом. Минут пятнадцать пробирались по узким улочкам к новой, нанесенной на карту точке. «Кронштадт» не разочаровал - удобный подъезд и парковка. Персонал понимает по-английски. Не большие уютные номера необычной планировки – спальня над прихожей. Не помню как такая конструкция называется, но прикольно.
Освоившись в номерах захотелось немедленно прогуляться - осмотреть окрестности и поужинать горячим супом. Зашли в первый попавшийся по пути ресторанчик.
Все культурно – любезные официанты «с манерами», свечи на столах, из соседнего зала мелодично звучит фортепьяно, меню на двух языках – румынском и английском. Суп правда уже не подавали - поздно. Обошлись без супа. Затруднений с выбором еды не возникло – в этом заведении кухня была проста и понятна. Свиная отбивная с рисом, и свежие овощи. Мы с братом запили все это лучшим румынским пивом «Урсус», а наши жены - местной «Фетяской».
Следующий день провели в прогулках по городу. Передать словами впечатления от этого очаровательного места мне вряд ли удастся лучше, чем это «сделают» фотки.
Часть 4.
Брашов - Бран - Галац - Одесса - Ростов-на-Дону, 13-14.09.10.
Все путеводители по Румынии, как один, призывают непременно посетить замок Бран, что в 20 км к юго-востоку от Брашова. Румыния не страна замков и тем более важна для нее достопримечательность такого «типа».
В начале 90-х Френсис Копола починил заброшенный средневековый замок – бывшую таможню и снимал здесь «Дракулу». Теперь это место так и называют – замок «Дракулы».
"Замок стоял на краю могучей скалы. С трех направлений он был неприступен. К западу тянулась огромная долина, а за нею вдали различались зазубрины горного хребта. Отвесные скалы, поросшие рябиной и колючим кустарником, цеплявшимся за каждую выемку, трещину и щель в камне. Широкие окна размещались так, чтобы до них невозможно было достать ни стреле, ни камню, ни ядру, то есть, чтобы в комнатах было настолько светло и удобно, насколько это возможно для места, которое приходится непосредственно оборонять".
Это тоже о нем, но сто лет назад – писал Брем Стокер.
Короче столько написано, снято и сказано, что не посетить никак нельзя. Даже если и не по-пути.
Поэтому вдоволь нагулявшись в Брашове, едем не на Восток - домой, а на Юго-Запад – в Бран.
Двадцать минут по долине, вдоль северного склона Карпат (здесь они называются Меридиональные или Трансильванские) и впереди горы немного «раздвигаются» образуя как бы ворота – здесь проходил старинный путь в юго-западную часть Румынии, через невысокий перевал Бран. И эти «ворота» охранял замок. Теперь в окрестных горах организован Национальный Парк Пиатра (горный массив называется так же).
Здесь живет много всякой дикой живности и растут разные полезные растения. Проехав по этой дороге в сторону перевала, попадаешь на плато Гиувала – тоже местная известная достопримечательность.
Сам замок, который «стоял на краю могучей скалы», конечно же хорош. Но совсем не грозен и не так уж и неприступен. Хотя зимой, когда вокруг все свободно от «зелени» может так и есть.
К замку поднимается асфальтовая дорожка, через парк. Мимо «замшелой» избушки – очевидно тут точились колья на которые, по приданию, рассаживал своих недругов свирепый граф.
Кстати таким способом, во времена своего правления здесь, он избавился, заодно и от всех жуликов и проходимцев. Говорят, что в центре деревни, над колодцем стоял золотой кубок, из которого каждый мог напиться – и ни у кого, тогда, даже мысли не возникало его украсть.
Внутри замок как замок – тесный дворик, с колодцем (туда все бросают монетки – хотят вернуться).
Узкие коридоры, толстые стены.
Небольшие комнаты, с обязательным камином.
Балконы-переходы над внутренним двором.
Отсюда таможня угрожала «пищалями и стрелами» проезжающим мимо торговцам.
И брала у них добро.
Здесь, в хмурый зимний день можно было, не зажигая огня написать указ или челобитную
Интересно то, что о «вампирских» похождениях графа Дракулы, в замке не упоминается почти ни где и не напоминает почти ни что. Кроме одной маленькой комнатки на самом верху – этаж эдак пятый или шестой. Поднимаясь по узким и темным лестницам счет этажам теряешь сразу. Редкий турист доберется до этой затерянной в недрах замка комнаты. Мы туда забрели случайно. В этой комнате на стене висит вот это:
генеалогическое дерево Влада Цепеша. И все.
Под брендом «Замок Дракулы» действует музей истории Румынии. И надо сказать весьма успешно.
Заглянули в винный погребок
Вино, естественно Шато Бран. Трехлетняя бутылка – 100$. И местные трюфели – 30$ пятидесятиграммовая баночка (в Валенсии дешевле). Оливки тут не растут и не продаются.
Спустившись к парковке – прошлись по торговым рядам. Тут торгуют местными вкусностями и сувенирами – копченым сыром, соленым салом, вяленым мясом, вином, глиняной посудой, меховыми жилетками и шапками.
Программа выполнена – пора домой, тем более, что отпуск кончился еще вчера.
PS:
- все отели бронировали на . За два месяца. Все ок. Только географические координаты на этом сайте не точны.
- Болгарскую визу получали в Визовом центре, в Ростове-на-Дону. За семь дней. Одна виза 65 евро. Визу получали на основании подтверждения брони от отеля. Отели подтверждения высылают без проблем.
- Зеленую карту покупал в страховой компании «Уралсиб». На 30 дней – 2700 руб.
Купить можно за месяц до начала действия.
- Винетки в Болгарии не проверяли. Румыны проверили один раз при выезде – на границе.
- карта маршрута от Одессы, с роутингом, с проездом через населенные пункты для Navitel лежит здесь . Сам нарисовал, сам проверил.
Всем удачи на дорогах.
Варна - Бургас - Созопол, 5-11.09.10
От Варны до Созополя рукой подать – 160 км, по дороге номер 9. Узкая, но живописная дорога. По холмам, по лесам, извилистой лентой. Болгарцам плевать на сплошную, как ментам так и водилам. Но граждане на спидометр иногда смотрят, особенно если впереди менты в засаде, которых видно за километр.
За десять км до Бялы есть съезд на дорогу 906. По ней на 20 км ближе, через горы (ну не горы конечно, но что-то похожее, короче Стара Планина – и этим все сказано). Красиво, но там лучше не ехать – кочки и ухабы. Поэтому лучше, через Баню (это деревня такая), Солнечный берег, Несебр (в стороне) и Поморийские лиманы. Там до сих пор добывают «Поморин» (самая известная зубная паста в СССР).
Перед Бургасом дорога становится шире – два ряда туда-сюда. На въезде в город, справа по ходу, удобно расположен большой торговый центр – в «Карфуре» можно затариться сигаретами, вином, пивом и прочей едой – в Созополе гипермаркетов нет.
С сигаретами в Болгарии (да и Румынии) проблемы – с ценой. Пачка сигарет 100 руб. И ассортимент - линейка Филип Моррис и все - монополия. У одной тетки спросили: « … а где же ваши «стюардессы» и «турбазю» ?» – она ответила в рифму. Я не курю - мне все равно, но братец курит – и за него обидно. Скоро и у нас пачка сигарет станет 100 р., а бензин - 40 р. – ровняемся на Болгарию.
Судя по полкам и витринам местные жители пьют только свое (болгарское) вино, едят много мягкого рассольного сыра (брынза, кашкавал), очень уважают сыро-вяленную колбасу, всевозможные сардельки и сосиски. В качестве соуса – многочисленные виды лютеницы. И два-три наименования пива – тоже местного. Цены на вино приятно удивляют – от 2 (не пробовал) до 20 левов. У нас, на юге, местное вино близкого качества стоит в два раза дороже. Да и все остальное так же.
Торопись путешественник попасть на такую халяву, пока не отдалась Болгария «единой европейской». Как, например Чехия.
В Бургасе как и в Варне машин не много, пробок практически не бывает. Можно через весь город проехать за 20-30 минут. И через полчаса, Созопол – по дороге в два ряда.
На это раза хотельер не ошибся – координаты на выложил верные. Навигатор привел точно к «воротам».
Отель «Мартинез»
- пожалуй один из самых больших в Созополе и не такой «камерный» как Акварель. Пятнадцать минут пешком – Старый город. Большой внутренний двор – бассейн
ресторан, палисадник
с выходом на пляж Хармани.
Правда не сразу, а через многолюдную, но не широкую улицу «Большой жратвы» (она же Ропотамо). Название соответствует. Голодным не останется никто. Кафе, небольшие рестораны, мангалы, жаровни – прямо перед тобой жарят в масле цацу (у нас такое называют тюлькой), паламуд (черноморская пеламида – сестра скумбрии) , сафрид (ставриду), барабун (барабулю), выпекают палачинки (блинчики), пырженки и питки (лепешки и булочки) и конечно гриль, дюнер и кебабы всевозможных видов – только не лопни.
На фотке эта улица утром – в иное время не сфотографировать – дым столбом и люди, люди, люди. И все что-то жуют.
Местные достопримечательности:
Созопол – городок на 5 000 жителей – зимой. Летом в десять раз больше. Любимое место тусовок болгарских работников «кисти» и «пера». Старый город – деревянные двухэтажные домики, узкие извилистые улочки мощеные брусчаткой.
Со всех сторон море – можно обойти за полчаса, даже если не торопиться
Множество ресторанов («механ») – в основном расположенных по морскому краю городка.
У каждого свои «фенечки» - от обвешенных оглоблями, сиденьями от лошадей, тележными колесами, ржавыми котлами и самоварами - стен,
до экзотических блюд в меню – типа «пыржены жабешки». Конечно я немедленно заказал это блюдо, но официантка по имени Малинка, едва скрывая нелюбовь к земноводным, замотала головой: «Няма, няма!» (для тех кто не знает болгарского – это означает - нет и никогда не будет).
Естественно у этих заведений есть и много общего – «смешные» цены, красные скатерти
(очень «вкусно» смотрятся – и хороший сувенир для многочисленных родственников и друзей), почти «глиняная» посуда (тоже хороший сувенир, но много места занимает – наши жены пытались купить, но я не дал) и везде (берегись гурман) мороженные овощи от Болгарплодопрома (действительно – «зеленчуцы») – и это ранней осенью, в стране где этого добра в свежем виде видимо-невидимо.
Удивило еще то, что в этих заведениях практически отсутствует как «класс» такой замечательный овощ как баклажан (на родине называется «синенький» и употребляется в больших количествах и разных видах все лето и осень). В любой болгарской овощной лавке «патладжан» обязательно - и фиолетовый и сиреневый и пузатый и длинный как огурец. А в «механе» - в лучшем случае как на фотке:
Указывать здесь географические координаты многочисленных Созополских «механ» и зачитывать меню – не буду. Сами найдете и попробуете.
Наевшись и напившись (в хорошем смысле этого слова) можно прогуляться по улочкам городка, под шум прибоя
особенно уютным вечером, когда стемнеет.
Можно покататься на мотоциклете
уплыть куда-нибудь на яхте
или просто валяться на пляже и ничего не делать.
Несебр - как две капли – Созопол. Чуть поменьше. Почти на острове. Такие же деревянные дома с балконами через весь фасад
Уютная теснота. Официально признан ЮНЕСКО как город-памятник. Всюду развалины (скорее «развалинки» - соответственно размерам городка). Один из старейших городов Европы. Древние греки и римляне были здесь.
Сегодня место паломничества многочисленных евро-туристов. «Высаживаются» с моря. Тихо ранним утром подплывает вот такой караблик
и пара тысяч любителей морских круизов и морской качки, частями, доставляется на берег и разбредаются во все стороны – осматривать, фотографировать и скупать сувениры.
На этот раз лайнер привез большую компанию немецких пенсионеров. Бабушки и дедушки, с радостными лицами, вооруженные спец. палками с сиденьями, заполнили весь городок. Запомнился один старичок лет под сто, в белоснежном костюме – его сопровождала группа поддержки из молодых девиц, наверное его правнучки. Одна на ходу делала массаж, чтобы мог идти. Две другие – заботливо держали под руки, чтобы не споткнулся. А четвертая несла кошелек и карту.
Бургас – как и Варна. Просто большой город у моря. Здесь уважают свою историю
и любят граммофоны
Пешеходная улица.
И конечно Приморский парк – без фанатизма.
Природный Парк Ропотамо – посетить не удалось. Всего не успеть. Жаль конечно.
Часть 3.
Созопол-Бургас-Айтос-Люляково-Шумен-Руссе-Бухарест-Синая-Брашов, 11-13.09.10
Сегодня покидаем уютный Созопол.
В стоимость болгарской визы включена виза румынская – на три дня.
Это «бонус», который получает каждый автотурист, отправляющийся из России в Болгарию. Пока. Скоро будет «шенген».
И не воспользоваться этим было совершенно не допустимо.
Ну а куда в Румынию? Конечно же в Карпаты, Трансильванию, в самое румынское «сердце» – в Брашов.
Поехали. Из Бургаса выезжаем по дороге 6 на Софию, затем съезд на Айтос,
Следующий съезд на Вресово-Люляково. Дорога все хуже, места все глуше – зато природа во всей «Болгарской» красе.
Двигаясь этим путем можно «выиграть» 20 км (через Карнобад, дорога 73, соотвенно дальше). Но ни как не время – дорога разбита, скорость 30-40 км в час.
После перекрестка с дорогой 73 начинается лес и пара «петель» – вверх, на невысокий перевал (400м).
Следующие 170 км, до границы с Румынией весьма однообразны. Разве что объезжая Шумен мы долго рассуждали о том, что же там на горе? А на горе, у подножия которой расположен этот городок, установлен памятник основателям болгарской государственности и установлен он был в 1300 «день рожденье» Болгарии. И видимо не зря именно здесь.
И еще запомнился Каньон, возле деревни с двусмысленным названием Писанец, в природном парке Русенски Лом, через который проходит дорога.
Пограничный город Руссе остается в стороне, скрываясь за стеной степного бурьяна
Десять минут по широкой и почти ровной объездной дороге и через заправку Лукойл въезжаем на территорию Болгарской таможни. Терминал большой, но ни души. Только работает ларек продающий билеты на проезд по мосту через Дунай - 12 левов. По очень узкой дороге выезжаем на мост
Румыния. Такой же терминал как и с той стороны. Объединенный. Сначала болгары потом румыны. Заглянули в машину, спросили по именам, открыли багажник, проштамповали паспорта – все за 15 минут. Чуть дальше шлагбаума румынский обменник, но поменять остаток болгарских денег не удалось – здесь принимают только евро и доллары. Сразу за «воротами» на заправке купил очередную виньетку и чуть проехав, в другом обменнике поменял левы на леи. Можно ехать дальше.
Дорога ровнее и шире, деревни чище, на каждом перекрестке «крутой» круг – невольно сбросишь скорость.
Машин все больше. Вот и Бухарест - объездная дорога. Фуры, автобусы – все еле движется. Через пять км попали в пробку. Минуту едем пять минут стоим. «Капкан» - перекресток с главной дорогой – без светофора, и это при таком движняке.
Но это еще не все, через 10 км - в пригороде Читила объездная прерывается, дальше стройка. Направо – через столичную окраину 12 км. Если повезет – можно проехать за двадцать минут. Если поехать на лево - через Читилу, Буфтия, Тамаши – выезжаешь на дорогу 1 за аэропортом Отопени. Маршрут в два раза дальше, но может оказаться быстрее.
Выбрав этот маршрут, любознательный турист может по пути посетить - дворцово-парковый ансамбль Могошоая, построенный одним из валашских господарей в конце 18 века, в брынковянском стиле зодчества – причем именно Могошоая и именно в брынковянском. Румынский язык хоть и не так «велик и могуч» как некоторые другие, но уж точно не прост. Практически ни одного слова которое было бы понятно по созвучию русскому человеку. Ну разве что benzinaria или motocicleta. А попробуй, догадайся что значит sufrageria? В великом и могучем, «суфражистка» - это такая тетка - участница движения за предоставление женщинам избирательных прав (Википедия). Но sufrageria -
совсем не место где они собираются и планируют свои козни, а просто столовая. Короче, словами персонажа Д.Гайдука – полный бихериовизм. Нелинейная смесь итальянского, испанского и португальского.
Активно участвуя с близкими в дискуссии о языковых сложностях русского туриста в Румынии, я автоматически рулил по указкам навигатора, и повернул направо, т.е. в город.
Нам повезло, пробки не сучились и через двадцать минут мы уже ехали по отличному четырехполосному шоссе на Синаю.
Всего, на «объезжание» Бухареста, мы потратили два часа времени, проехали 35 км – и наверное это еще не худший случай.
Сорок км, до Плоэшти - Румынский Сургут - «плывем в реке» Логанов-Дачий. Вокруг нефтяные вышки, под нами море нефти. Но на удивление чисто.
Поля постепенно, сменяются холмами. Крыши на домах все «острее», краски все ярче.
После Кампины дорога становится уже, горы круче.
Карпаты. Типичная горная дорога, постепенно поднимается вверх. Меняется растительность, становится прохладнее.
Местный центр – Синая. Зимой здесь можно покататься на лыжах, летом походит по горным тропам. Здесь находится самый красивый в Румынии, как считают сами румынцы - дворец Пелеш. А еще, это конечная железнодорожная станция, на которую прибывал некогда известный дизель-электропоезд «Бухарест-Синая».
После Синаи опять попали в пробку – без особой причины – просто много машин и просто узкая дорога. А еще бесконечные пешеходные переходы, в бесконечных городках и поселках, через которые проходит шоссе. Интересно то, что полицейские стоявшие на переходах не давали пешеходам как попало переходит дорогу, собирали прохожих в группы и пропускали их партиями. Это способствовало хоть какому-то продвижению «дороги» вперед.
Очевидно, что в Румынии с проблемами организации дорожного движения воюют давно, не дожидаясь пока «клюнет петух». Не то что у нас, где в больших городах он «исклевал» уже все возможные места, но ни чего не меняется. Видно надо прогнать всех мэров и поменять их на новых, что бы новые, хоть как-то взялись за решение этой наст… всем горожанам проблемы.
Но нет худа без добра – тащиться в пробке в горах, не то, что в городе. Свежий воздух. А красота какая вокруг! Как сказал один поэт: «Лучше гор могут быть только горы».
Уже темнело, когда мы наконец въехали в Брашов. В новых кварталах улицы широкие и не смотря на большое количество машин двигаться легко и быстро. Незаметно въехали в Старый город – здесь все улицы с односторонним движением. Скоро «конечная точка» - «pensunea» Кронштадт. Останавливаться нельзя – везде знаки. Ищу какую-нибудь подворотню, что бы остановится и искать гостиницу. Но ничего подходящего нет.
Слева площадь Sfatului - дословно в переводе площадь Советов. Но видимо не тех, а каких, то других – вряд ли в городе, который еще 1987 г поднялся против большевицкого режима Чаушеску, оставили такое название центральной площади.
Самый Istoric Centrul. Народу тьма. Везде полиция, эвакуаторы. В глубине площади, под стенами знаменитой Черной «бисерики» ярко освещенная сцена – на ней танцующие пары. Дамы в креолинах, парни в черных фраках.
«Так сегодня и завтра город отмечает 775-летие»: сказала жена. Вот это новость. Главное вовремя сказанная. Тут же навигатор сообщил, что все – приехали. Я забил на знак и остановился. Включил «аварийку», открыл окно и в машину ворвались громкие звуки вальса Штрауса. Как в прошлое окунулись. Старые стены, брусчатка, острые высокие крыши – в окружении вечерних, уже в дымке гор и со всех сторон замечательная живая музыка оркестра Венской оперы.
Все здорово – только хотельер снова подвел с координатами, как и на Золотых Песках.
Оставив спутников «культурно отдыхать» - иду искать гостиницу. На месте «Кронштадта» - оказался «Вагнер». Получилось, что мы проехали мимо и надо вернуться чуть назад – пару километров.
Перед поездкой, при выборе отеля не обратили внимания на адрес-доверились географическим координатам. Можно было остаться в «Вагнере», но привычка все доводить до конца победила. К машине возвращался бегом – на минуту опередил злобный эвакуатор. Спутники под воздействием «доброго и вечного» расслабились окончательно и опасности даже не заметили.
Поехали назад. Вокруг Площади. Машин стало заметно больше. На перекрестках девушки-регулировщицы артистично командовали проездом. Минут пятнадцать пробирались по узким улочкам к новой, нанесенной на карту точке. «Кронштадт» не разочаровал - удобный подъезд и парковка. Персонал понимает по-английски. Не большие уютные номера необычной планировки – спальня над прихожей. Не помню как такая конструкция называется, но прикольно.
Освоившись в номерах захотелось немедленно прогуляться - осмотреть окрестности и поужинать горячим супом. Зашли в первый попавшийся по пути ресторанчик.
Все культурно – любезные официанты «с манерами», свечи на столах, из соседнего зала мелодично звучит фортепьяно, меню на двух языках – румынском и английском. Суп правда уже не подавали - поздно. Обошлись без супа. Затруднений с выбором еды не возникло – в этом заведении кухня была проста и понятна. Свиная отбивная с рисом, и свежие овощи. Мы с братом запили все это лучшим румынским пивом «Урсус», а наши жены - местной «Фетяской».
Следующий день провели в прогулках по городу. Передать словами впечатления от этого очаровательного места мне вряд ли удастся лучше, чем это «сделают» фотки.
Часть 4.
Брашов - Бран - Галац - Одесса - Ростов-на-Дону, 13-14.09.10.
Все путеводители по Румынии, как один, призывают непременно посетить замок Бран, что в 20 км к юго-востоку от Брашова. Румыния не страна замков и тем более важна для нее достопримечательность такого «типа».
В начале 90-х Френсис Копола починил заброшенный средневековый замок – бывшую таможню и снимал здесь «Дракулу». Теперь это место так и называют – замок «Дракулы».
"Замок стоял на краю могучей скалы. С трех направлений он был неприступен. К западу тянулась огромная долина, а за нею вдали различались зазубрины горного хребта. Отвесные скалы, поросшие рябиной и колючим кустарником, цеплявшимся за каждую выемку, трещину и щель в камне. Широкие окна размещались так, чтобы до них невозможно было достать ни стреле, ни камню, ни ядру, то есть, чтобы в комнатах было настолько светло и удобно, насколько это возможно для места, которое приходится непосредственно оборонять".
Это тоже о нем, но сто лет назад – писал Брем Стокер.
Короче столько написано, снято и сказано, что не посетить никак нельзя. Даже если и не по-пути.
Поэтому вдоволь нагулявшись в Брашове, едем не на Восток - домой, а на Юго-Запад – в Бран.
Двадцать минут по долине, вдоль северного склона Карпат (здесь они называются Меридиональные или Трансильванские) и впереди горы немного «раздвигаются» образуя как бы ворота – здесь проходил старинный путь в юго-западную часть Румынии, через невысокий перевал Бран. И эти «ворота» охранял замок. Теперь в окрестных горах организован Национальный Парк Пиатра (горный массив называется так же).
Здесь живет много всякой дикой живности и растут разные полезные растения. Проехав по этой дороге в сторону перевала, попадаешь на плато Гиувала – тоже местная известная достопримечательность.
Сам замок, который «стоял на краю могучей скалы», конечно же хорош. Но совсем не грозен и не так уж и неприступен. Хотя зимой, когда вокруг все свободно от «зелени» может так и есть.
К замку поднимается асфальтовая дорожка, через парк. Мимо «замшелой» избушки – очевидно тут точились колья на которые, по приданию, рассаживал своих недругов свирепый граф.
Кстати таким способом, во времена своего правления здесь, он избавился, заодно и от всех жуликов и проходимцев. Говорят, что в центре деревни, над колодцем стоял золотой кубок, из которого каждый мог напиться – и ни у кого, тогда, даже мысли не возникало его украсть.
Внутри замок как замок – тесный дворик, с колодцем (туда все бросают монетки – хотят вернуться).
Узкие коридоры, толстые стены.
Небольшие комнаты, с обязательным камином.
Балконы-переходы над внутренним двором.
Отсюда таможня угрожала «пищалями и стрелами» проезжающим мимо торговцам.
И брала у них добро.
Здесь, в хмурый зимний день можно было, не зажигая огня написать указ или челобитную
Интересно то, что о «вампирских» похождениях графа Дракулы, в замке не упоминается почти ни где и не напоминает почти ни что. Кроме одной маленькой комнатки на самом верху – этаж эдак пятый или шестой. Поднимаясь по узким и темным лестницам счет этажам теряешь сразу. Редкий турист доберется до этой затерянной в недрах замка комнаты. Мы туда забрели случайно. В этой комнате на стене висит вот это:
генеалогическое дерево Влада Цепеша. И все.
Под брендом «Замок Дракулы» действует музей истории Румынии. И надо сказать весьма успешно.
Заглянули в винный погребок
Вино, естественно Шато Бран. Трехлетняя бутылка – 100$. И местные трюфели – 30$ пятидесятиграммовая баночка (в Валенсии дешевле). Оливки тут не растут и не продаются.
Спустившись к парковке – прошлись по торговым рядам. Тут торгуют местными вкусностями и сувенирами – копченым сыром, соленым салом, вяленым мясом, вином, глиняной посудой, меховыми жилетками и шапками.
Программа выполнена – пора домой, тем более, что отпуск кончился еще вчера.
PS:
- все отели бронировали на . За два месяца. Все ок. Только географические координаты на этом сайте не точны.
- Болгарскую визу получали в Визовом центре, в Ростове-на-Дону. За семь дней. Одна виза 65 евро. Визу получали на основании подтверждения брони от отеля. Отели подтверждения высылают без проблем.
- Зеленую карту покупал в страховой компании «Уралсиб». На 30 дней – 2700 руб.
Купить можно за месяц до начала действия.
- Винетки в Болгарии не проверяли. Румыны проверили один раз при выезде – на границе.
- карта маршрута от Одессы, с роутингом, с проездом через населенные пункты для Navitel лежит здесь . Сам нарисовал, сам проверил.
Всем удачи на дорогах.
- Сергей Щербаченко
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 17/09/2010, 16:34
Сообщений: 2
• Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7